Каталог статей

Главная » Все схемы » Инструменты » Паяльники и паяльные станции

Выбранная схема!!!


5998
Самодельная паяльная станция для паяльника с терморезистором
  Раз мы радиолюбители, то попробуем основной инструмент радиолюбителя создать своими руками. Для начала на помощь призовем Ebay. Там приобретем удобный и качественный паяльник Hakko 907, набор жал, контроллер Atmega8 и прочую рассыпуху. Вероятно, что все это вами уже приобретено ранее. Почему выбор пал на Atmega8? А почему бы и нет. Цена - в два раза ниже пачки сигарет. Памяти, портов для большинства проектов предостаточно, к тому же встроенный АЦП. Еще бы АЦП с дифференциальным входом и с усилением, как у некоторых Tiny, но и этого с лихвой достаточно.
 
 
 
И так схема, вероятно она такая же, как у продаваемых паяльных станций (не имел, не заглядывал).
 
 
    Операционный усилитель LM358 и полевой транзистор (MOSFET) я выпаял из сгоревшей материнки ASUS. Индикатор светодиодный четырехразрядный (ОА или ОК). Я использовал с общим анодом. В файле 7seg_driver.c нужно раскомментировать нужное  #define CA(Общий Анод) или //#define CC (Общий Катод). Блок питания переделан из электронного трансформатора ZORN NEW 60Watt для питания галогенных ламп. Перемотана вторичная обмотка - было 16 витков, намотано 32 витка изолированного монтажного провода в ПХВ изоляции. Сечение провода выбирается для тока 3-4 Ампера. В электронном трансформаторе применена ПОС по току, необходимо переделать для ПОС по напряжению. Не стоит бояться, переделка занимается 20-30 минут. Смотрим на плату со стороны дорожек под небольшим колечком и находим где впаяна обмотка ПОС по току, у меня это пол витка одножильного провода в белой изоляции. Острым ножом обрезаем этот проводок или аккуратно выпаиваем. Две базовые обмотки по три витка оставляем на месте. Теперь ставим перемычку вместо выпаянного витка, минуя колечко. Я сделал это со стороны печатных проводников.
 
 
    Теперь берем монтажный провод длиной 15-20 см и наматываем два витка на выходной трансформатор и три витка на маленькое колечко. Витки нужно считать так, чтобы они делали полный оборот вокруг сердечника. Соотношение витков я просчитал так: выходная обмотка мощного трансформатора 32 витка - 24В, т.е. 0.75 В на виток. Для полного открывания мощных транзисторов необходимо 1-1.5 В. И так двух витков достаточно. На маленькое колечко наматываем три витка, соотношение 1:1. Концы монтажного провода соединяем через резистор мощностью 1-2 Вт номиналом 5.1-10 Ом. Подключаем нагрузку, я применил сигнальную лампочку накаливания 24В 3Вт. Если лампа не засветилась, то неоходимо перемотать одну из обмоток, поменяв направление. Например: если вы намотали катушку, продевая провод во внутрь кольца сверху, то теперь продевайте провод из под низу в середину кольца. Вторично подключаем электронный трансформатор в сеть и наблюдаем свечение лампы. Можно увеличить нагрузку и более тщательно подобрать количество витков (если резистор сильно греется, то необходимо увеличить количество витков на маленьком колечке до 3-4), если блок еле запускается увеличиваем количество витков ОС на выходном трансформаторе (3 витка), также подбираем номинал резстора по максимальному напряжению нагруженного электронного трансформатора, чтобы он не уходил в защиту. После налаживания резистор необходимо поместить в термоусадочную трубку. При тщательной настройке он практически не греется, чуть теплый. На схеме изменения обозначены красным цветом.
 
 
    Транзисторы 13003 желательно заменить на 13007, 13009. Выпрямитель собирается на двух сборках диодов с барьером Шотки S20C40C (с общим катодом) и S5KC20R (общий анод). Конструктивно это выполняется так: берется алюминиевая полоска ~ 140 мм и шириной ~ 40 мм, толщиною 2,5-3 мм. Загибается уголок высотой 35-40 мм. Через изолирующие прокладки закрепляются выходные транзисторы электронного трансформатора. На длинной полке также через изолирующие прокладки закрепляются диодные сборки. На фото это хорошо видно. Если такой блок питания будет доставать помехами, необходимо установить дроссели на входе 220В и на выходе ~24В. Можно применить дроссели от старого компьтерного блока питания. После входного диодного моста устанавливается конденсатор 47-100 мкФх400В.
 
 
 
    Корпус G1032B приобретен на Чип-НН. Первый вариант ПС был собран как на первом фото, затем решил немного облагородить. ВCorelDraw начертил переднюю панель. Заламенировал и наклеил на тонкий двусторонний скотч. Теперь устройство выглядит так. Основные параметры станции: автоматическое поддержание температуры паяльника с напряжением питания 24В и мощностью до 60 Вт. Три температуры из памяти, запрограммированные предварительно. Установка температуры с шагом 1 и 10 градусов. Режим Sleep. Плавный (сберегающий) разогрев паяльника. На всякий случай добавил небольшой кулер 40х40 мм диаметром 38 мм.
 
 
Вид сигнала на резисторе ОС электронного трансформатора 5.1 Ом 2 Вт
 
 
Осциллограмма сигнала на паяльнке ШИМ 10%
 
 
Осциллограмма сигнала на паяльнке ШИМ 90%
 
 
Все эксперименты с этим устройством проводить с требуемой осторожностью - устройство имеет сетевое питание!
Новая прошивка(исходники) - изменен алгоритм поддержания температуры, повышена точность. Fuse по умолчанияю с завода(1 мГц, внутренний генератор), прошивать Flash и EEPROM (от 23.10.2013 г.).
 
АРХИВ:Скачать



Источник: http://iopa4.narod.ru/page21.html
Категория: Паяльники и паяльные станции | Добавил: brys99 (13.03.2015)
Просмотров: 4141 | Теги: терморезистором, Самодельная, станция, паяльная, паяльника, для | Рейтинг: 4.2/4


Всего комментариев: 0

Все ссылки на книги и журналы, представлены на этом сайте, исключительно для ознакомления, авторские права на эти публикации принадлежат авторам книг и издательствам журналов! Подробно тут!
Жалоба

Пожалуйста оставьте свои комментарии !!!!

Имя *:
Email:
Код *:


ElectroTOP - Рейтинг сайтов
Copyright Zloy Soft (Company) © 2008 - 2016