Мощный
автомобильный УМЗЧ с сабвуфером
В своем сообщении
[1] решил поделиться собственным опытом по конструированию автомобильного
усилителя на базе двухканального усилителя звуковых частот (2x210 Вт) ВМ2073
МАСТЕР КИТ [2, 3], см. рис. 1.
Долго думал, приценялся
к конечной стоимости проекта и все же решился...
Немного
предыстории. Обладаю автомобилем Toyota Vista. Штатная аудио система состоит из CD-проигрывателя
и двухкомпонентной фронтальной акустики. Тыловые динамики в задних дверях в
расчет не беру, т.к. они особо не интересны. Качество звучания и мощность
штатной системы оставляет желать лучшего, рассчитана она на рядового слушателя,
которого музыка интересует больше как фон.
Для начала решил
определиться с мощностью, которая мне необходима. Почитал форумы, статьи и
пришел к выводу, что для фронтальной акустики в автомобиле 80 Вт номинальной
мощности более чем достаточно. Т.к. фронтальная акустика штатная
двухкомпонентная (твиттеры встроены в уголки рамки дверей), то я, не долго
мудрствуя, решил приобрести так же двухкомпонентную систему в пределах 150 USD (большего не позволяет
бюджет). По совету друга, занимающегося установкой и продажей
автоэлектроники, я решил брать DLS Вба. Пока я ждал сие чудо, он же предложил б\у Morel Dotech-6" (4 Ома, макс. 140
Вт), см. рис. 2.
Мой выбор пал в
пользу последних, конечно же. Осталось определиться с сабвуфером. Покупать
готовый ДСП ящик как-то не хотелось, ограниченность средств не позволяла
размахнуться и шикануть на приобретении саба какой-нибудь именитой фирмы. В итоге решил
собрать его сам, на базе НЧ динамика DLS BW212 (рис. 3).
Тип корпуса выбрал
"ЗЯ" - предпочитаю четкий и динамичный бас. Размеры корпуса расчитал
программой "JBL SPeakershop", все исходные параметры взял из документации к динамику. В инструкции
указана максимальная мощность динамикадо 800 Вт. Думаю, 100...150 Вт
"нашей" мощности он потянет.
Таким образом, для
реализации проекта понадобился стерео усилитель с дополнительным каналом
сабвуфера. Мощность: фронт не менее 70...100 Вт на канал, сабвуфер - 150 Вт.
Усилитель ВМ2073 подошел на эту роль как нельзя кстати. Основные два канала
решил использовать для фронта, для саба же подключить дополнительный ВМ2071 к
6(5) дополнительному каналу. Усилитель у меня уже был, а вот перспектива
конструирования корпуса и инвертора вызывала тоску и ленную сонливость...
Нашел готовое
решение БП подходящей мощности, за основу взял схему из журнала [4], см. рис.
4.
Корпус решил
собрать из двух скрученным между собой корпусов от блоков питания компьютера.
Благо такие имелись. В одной половинке разместил сам преобразователь, во второй
- усилитель. Выходное напряжение БП мне требовалось не более 38,5 В
однополярное, т.к. нагрузка у меня 4-х омная. Перерасчитал витки трансформатора
на требуемое напряжение, убрал лишние компоненты вторичной цепи, дополнил
схемой дистанционного запуска (подключил к правой точке 2R21, питание от которого
отсоединил). Примерная схема приведена на рис.5.
Развел печатку,
размерами как плата БП, транзисторы преобразователя посадил на радиатор из
того же компьютерного БП. Подмечу, что на приведенной схеме из журнала неверно
указано наименование транзисторов VT1, VT2. КТ646 прямой проводимости и в схеме не может работать по определению.
Я поставил КТ639 обратной проводимости. Спустя несколько свободных вечеров
тестовый вариант усилителя был готов. Тестовые испытания показали, что БП
способен без проблем выдать 200 Вт мощности на активной нагрузке (резистор),
что примерно эквивалентно 300 Вт музыкальной номинальной мощности. Большее
выжимать не стал, т.к. этой мощности более чем предостаточно для поставленной
задачи. Думаю, выдал бы больше, было бы на чем проверить. Я подключал к
старому японскому аккумулятору на 40 А/ч. Под нагрузкой напряжение на нем проседало
до 11 В. Также отметил, что при использовании проводов питания с низким
сечением пульсации тока на входных емкостях 2С7, 2С8 весьма велики.
Конденсаторы просто-напросто грелись! Поэтому пришлось навесным монтажом увеличить
их количество. Рекомендую использовать конденсаторы с низким эквивалентным
сопротивлением (low ESR), если
найдете.
Также меня мучил
вопрос, а как же подключить усилитель к источнику звука? В распоряжении у меня
была только DVD-приставка с цифровым и аналоговыми выходами. Разоряться на модную
"голову", то бишь магнитолу, сердце аудиосистемы, мне совсем не
хотелось. Но мой вариант был лишен главного - каких-либо настроек тембра, баланса,
управляемости... За качество звука я не сомневался, т.к больше чем уверен, что
16 бит CD потока идеально
может воспроизвести любой современный ЦАП. Да и кто сейчас слушает CD?
Посмотрел на свою
штатную магнитолу-управление цифровое, даже регулятор громкости не аналоговый.
В Интернете нашел схему включения микросхемы-регулятора, и подключился к ее
входу-выход ,-
как говорится, "мы не ищем легких путей". Получился следующий комплекс:
DVD-приставка (видео на штатный дисплей) - штатная магнитола (все
регулировки звука) - усилитель - акустика. Все ничего, но покоя не давал цифровой вход усилка.
Подключить его к DVD не представляло
труда, но произвести регулировки было весьма проблематично. Регулировать
низкие частоты позволяет усилитель с включенной функцией "псевдо квадро +
сабвуфер". Выставить частоту среза, уровень совсем просто и доступно. Но
как быть с высокими частотами, которых как всегда не хватает? Решение вопроса
решил отложить на потом, при прохождении тестовых испытаний. В "час
X" подключил таки усилитель в машине. Провод использовал сечением 1 см.
Расположил устройство под передним пассажирским сиденьем. Очень удобное место,
как оказалось. При прослушивании фонограмм отметил следующее: весьма четко
прослушивается "жужжанье" преобразователя и шум работы блока
управления двигателем на заведенной машине. Короче говоря, фон. Замена аудио
проводов на качественные решила проблему, но не до конца. Стало очевидно, что в
схеме подключения присутствует токовая петля по питанию усилителя через
резистор 2R20. Проблему можно было решить несколькими способами, например, сделать
вход усилителя дифференциальным. Мне же не хотелось усложнять лишними элементами
цепь прохождения сигнала, и я остановил свой выбор на использовании
гальванической развязки в блоке питания. Вместо 2R17-20 поставил оптопару и
изменил обвязку TL494 (рис. 6).
Проблема была
практически решена. Блок питания был готов.
Долго слушал и
сравнивал звук через SPDIF и аналоговый
вход. Что в домашних условиях, что в машине. Мое субъективное мнение - нет
никакой разницы в качестве звучания. Я говорю именно о четкости и прозрачности
инструментов, голоса исполнителя. Шумы по аналоговому входу, конечно же, немного
больше, слышны практически на максимально выкрученной ручке громкости. Поэтому
для своего автомобильного варианта выбор сделал в пользу аналогового входа,
оказалось проще. Слушаю предпочтительно через него, с приподнятыми высокими
частотами.
Управление
усилителем сделал дистанционным. Вырезал из текстолита полоску, смонтировал на
ней кнопки управления и светодиод, пробросил многожильный кабель под сиденье.
Планку закрепил в штатном бардачке между сидений. В обычном состоянии планка закрывается выдвижной дверцей ящика.
Теперь катаюсь и
кайфую, не столько от самой езды .сколько от музыки, которую стало приятно послушать.
Мощности же
хватает, даже слишком. На максимуме возможностей акустики в ушах
"звенит"...
P.S. Вот фотография усилителя на этапе сборки (рис. 7).
Позже в нем появился модуль ВМ2073 и колодка подключения акустики переместилась
на тыловую стенку.
Закажите ВМ2073 по
бесплатному номеру с мобильного или городского телефона в России по линии
заказа МАСТЕР КИТ: 8-800- 200-0934 (с 9.00 до 18.00, кроме выходных).
Литература
1. Сообщение в конференции -
http://www.masterkit.ru/forum/viewtopic.php?p=30026#29960
2. С. Галкин Стереоусилитель D-класса (2x210
Вт) с расширением до 6 каналов ВМ2073 "МАСТЕР КИТ" -
"Радиолюбитель", 2009, №9, с. 37.
3. Описание блока ВМ2073 -
http://www.masterkit.ru/main/set.php7code id=355488
4. В. Вильчинский. Усилитель мощности с блоком
питания. - Радио, 1990, №5, с. 52. // http://cxem.net/sound/amps/amp18.php
Семён Галкин
г. Барнаул