| Администратор | Дата: Вторник, 24.01.2012, 21:33 | Сообщение # 1 |
 Admin
Репутация:
Группа:Администратор
Сообщений: 778
Награды: 32
Статус:Offline
Существуют множество разновидностей фоторезиста с разными характеристиками !!!
Как не ошибиться?
Как сделать так, чтобы плата не отслаивалась?
Какой раствор Кальцинированной соды оптимальный?
Можно ли проявлять фоторезист в обычной пищевой соде ?
Использование пленочного фоторезиста марки ПФ-ВЩ-50 при изготовлении печатных плат в домашних условиях
В последнее время на бесчисленных страницах радиолюбительских сайтов можно найти немало описаний использования сухих пленочных фоторезистов в технологии изготовления печатных плат. Следует сказать, что все эти публикации довольно понятливы и сначала до конца подробно описывают весь технологический процесс переноса рисунка печатных проводников на поверхность платы. Однако, несмотря на это, отзывы, которые появляются после использования данной технологии оставляют желать лучшего. Следует учесть, что в публикациях может быть описана одна марка фоторезиста, а в распоряжении радиолюбителя оказаться абсолютно другая марка фоторезиста, в результате чего его неумелые действия приводят к неудовлетворительным результатам, а отсутствие необходимого приспособления - ламинатора вообще делает применение технологии фоторезиста невозможным.
На самом деле, имеющееся в продаже для радиолюбительских целей фоторезисты, не чем кардинально между собой не отличаются и грамотное ознакомление с характеристиками фоторезиста во многих случаях дает положительный результат. Наличие ламинатора, это лишь элемент удобства и на качество изготовления он вообще никакого влияние не оказывает.
В городе Екатеринбурге приличных магазинов по продаже электронных компонентов не так уж и много. Я знаю всего два - это ПромЭлектроника и Трест-МК. Из фоторезистов там можно найти только аэрозольные. Например, совсем недавно, там видел Positiv Resist - светочувствительный лак для производства печатных плат. При умелом использовании дает хорошие результаты, но крайне неудобен для использования в домашних условиях, очень плохо пахнет и долго выветривается. Работы с ним можно проводить только вдали от места проживания. Пленочный фоторезист у нас в городе купить пока проблематично. Поэтому радиолюбителям нашего города приходится заказывать их из Москвы или Петербурга и той марки, которая имеется в наличии, а уже потом вникать и разбираться с тем, что ты купил. Не могу не упомянуть и про лазерно-утюжную технологию, которая не требует дефицитных элементов, кроме лазерного принтера, и дает не плохие результаты. Но тонкие печатные проводники (менее 0,5 мм ) с помощью ее получить довольно сложно, а во вторых нужно всегда иметь дома восковую бумагу, я использовал подложку от клеящих пленок, которая со временем высыхает и теряет свои свойства. Пленочный фоторезист может хранится довольно долго и в нужный момент готов к применению (об этом поподробней чуть ниже).
Но я теперь обо всем по порядку. Попался мне в руки фоторезист ПФ-ВЩ-50. Данный фоторезист можно приобрести в сети магазинов Чип и Дип Москвы и Петербурга. Срок годности этого фоторезиста указанный на упаковке 6 месяцев. Уверяю вас, что срок годности влияет только на свойства клеящего слоя и некоем образом не сказывается на параметры светочувствительности. Поэтому при умелом хранении фоторезиста - в упаковке и в темном месте, он будет служить долгие годы, хотя липнуть к плате будет с годами все хуже и хуже, но это и не нужно.
Фоторезист ПФ-ВЩ-50 - (П) пленочный (Ф) фоторезист (В) водно- (Щ) щелочного проявления с толщиной светочувствительного слоя 50 мкм. Фоторезист негативный. В зависимости от производителя может иметь обозначение ПНФ-ВЩ-50. буква Н - обозначение негативности.
Светочувствительный слой защищен лавсановой, та что сверху рулона и матовой, та что снизу рулона пленками. Матовая пленка защищает клеящую основу фоторезистора. Лавсановая пленка более тонкая нежели матовая и соответственно более прозрачна для УФ излучения.
Независимо от того, какой тип фоторезиста попал к вам в руки, прежде чем начинать работы с ним, необходимо определить параметры светочувствительности, а именно время экспонирования УФ источником, расстояние от платы до источника и др. Эта работа нудная, но безусловно нужная, поскольку дает реальные представления об технологии, которая будет в будущем вами использована. Определение параметров светочувствительности проводится один раз, в результате чего вы получаете все необходимые данные для изготовления качественного рисунка печатных проводников.
И так, прежде всего необходимо изготовить фотошаблон. Для этого на прозрачной пленке, для струйной или лазерной печати печатаем цифры 1,2 ,3 ...10. Размер выбираем такой, чтобы буквы были не слишком мелкие и не очень тонкие. Короче, по вашему желанию. Высота в 1 см будет идеальна.
Чем темнее будет напечатан фотошаблон тем лучше, хотя все пропуски УФ излучения через темные участки компенсируется подбором времени экспонирования. Печать на струйном принтере дает более темные участки нежели на лазерном. Пленка Lomond, которую можно приобрести в магазинах города Екатеринбурга имеет две стороны, одна предназначена для печати на струйном принтере - она матовая, другая на лазерном принтере - она глянцевая. Такую пленку можно купить в магазинах торгующих компьютерной техникой. Я, например, эту приобрел в Техносиле. На конце листа такой пленки имеется полоска бумаги, на которой указано какая сторона для какой печати служит, думаю разберетесь.
На имеющемся у вас принтере печатаем фотошаблон. Если вы не знаете негативный или позитивный у вас фоторезист, то цифры 1,2,3 ...10 с компьютера печатайте в любом виде. Если после проявки вы получите рисунок на плате в негативе, то фоторезист у вас соответственно негативный - темные цифры на светлом фоне, превратятся в светлые цифры на темном фоне. Если после проявки рисунок будет такой же как и на фотошаблоне, то фоторезист у вас позитивный.
Поскольку я точно знал, что фоторезист ПФ-ВЩ-50 негативный, то я печатал белые буквы на черном фоне. При изготовлении плат, так же следует будет подумать над тем как располагать изображение при печати фотошаблона зеркально или нет. Все зависит от того, в каком виде у вас рисунок печатных проводников, а также на какую сторону платы вы этот рисунок наносите. Так, например, при изготовлении двухсторонней печатной платы, требуется рисунок наносить со стороны компонентов. Для нашего эксперимента это пока не так важно, поэтому печатаем фотошаблон как удобно. Думаю, в конкретной ситуации, когда будет необходимо правильно напечатать фотошаблон, вы сами разберетесь как нужно развернуть изображение.
После того как фотошаблон напечатан, даем ему подсохнуть и вырезаем по размеру.
Хочу отдельно остановиться о подготовке поверхности стеклотекстолита. Во многих книгах и интернет - источниках есть много рекомендаций как правильно подготовить поверхность будущей платы. Одни рекомендуют обработать мелкой наждачной бумагой и обезжирить моющими средствами, другие рекомендуют промыть в различного рода растворителях или ацетоне. Одним словом и те и другие преследуют цель обезжирить и очистить от грязи поверхность заготовки. Каждый может поступать как ему нравится. Я скажу за себя, что я поверхность фольги просто прохожу стиральной резинкой и всю появившуюся грязь сдуваю. Никакими моющими средствами я поверхность не чищу, а тем более растворителями, после испарения которых на поверхности остаются пары, а как следствие образование вздутий после наклейки фоторезиста на заготовку. Я рекомендую все же не экспериментировать, а просто почистить плату резинкой, сдуть грязь и после поверхность фольги стараться не касаться пальцами.
Производитель ПФ-ВЩ-50 перед нанесением фоторезиста на поверхность платы рекомендует прогреть заготовку. Я так понимаю для того, чтобы повысить клеящие свойства. После прогрева заготовки, фоторезист действительно липнет так, что отодрать больше его не удается. При таком методе у вас только одна возможность ровно приклеить фоторезист, причем без пузырей и задоринок. Иногда рекомендуют наносить фоторезист в водяной ванночке. Метод в принципе неплохой, он исключает образование воздушных пузырей и из сухого пленочного фоторезиста делает мокрый, и после нанесения требует тщательной сушки.
Лично я поступаю следующим образом. На очищенную от грязи заготовку, без ее прогрева, наношу фоторезист. Для этого иголкой поддеваю матовую пленку и край открытого фоторезиста накладываю на плату, затем не спеша снимая оставшуюся пленку, опираясь на плату пальцами, раскатываю фоторезист. Операция эта несложная и при определенной аккуратности легко выполнима. После этого весь этот бутерброд прикатываю резиновым валиком.
В шутку следует отметить, что эта операция лучше выполнима при более старом фоторезисте, нежели новом и свежем. На старом фоторезисте клеящая основа слаба или отсутствует вовсе, поэтому прикатать фоторезист по поверхности заготовки не представляет особого труда. Резиновый валик можно приобрести почти в любом магазине хозтоваров или стройматериалов. Если не хотите бежать в магазин в крайнем случае можно воспользоваться любым цилиндрическим предметом, например, балоном из под пены для бритья. Но следует помнить, что железным балоном есть риск поцарапать фоторезист, поэтому не ленитесь и дойдите до ближайшего к вам магазина.
После прокатки валиком фоторезиста, я весь этот бутерброд кладу на поверхность утюга, разогретого до температуры не более 100 градусов. Деление на утюге либо *, либо **, я ставлю между ними. И заготовку еще раз прохожу валиком при нахождении ее на поверхности утюга. В некоторых источниках дают рекомендации по прогреву заготовки утюгом сверху через лист бумаги.
Но во-первых это может растопить пленку при неаккуратном распределении нагрузки на утюг или при слишком его высокой температуре. А во-вторых прогрев заготовки на этой стадии, на самом деле имеет лишь цель улучшить прилипание фоторезиста к поверхности платы, которое правильней было бы проводить после экспонирования фоторезиста, а не до нее. Дело в том, что после экспонирования фоторезиста засвеченные участки (в случае негативного фоторезиста) поляризуются и если их после этого нагреть, до они намертво прилипнут к поверхности платы, в отличие от не засвеченных участков, которые наоборот должны в итоге легко сойти с поверхности платы во время проявки. Поэтому прогревание платы до экспонирования, носит скорее вспомогательный характер, нежели обязательный.
После того как плату прокатали по утюгу, снимаем ее с поверхности утюга и дожидаемся пока она остынет.
Несколько слов следует сказать об освещении помещения в котором проводится вся эта работа. Лично я делаю это в комнате, при обычном дневном свете и желательно в том месте куда не попадают прямые солнечные лучи. Других ограничений по освещенности помещения, я выдвинуть не могу.
И так, теперь все у нас готово для экспонирования. Для этого потребуется источник УФ излучения любой мощности. Я для этих целей использую энергосберегающую лампу УФ излучения фирмы Philips, мощностью 18 Вт. Подобные лампы применяются на дискотеках и ночных клубах. У нас в городе ее можно приобрести в доме электроизделий, причем не просто лампу, а готовый светильник, который сразу же включается в сеть 220 В. Стоит все это сравнительно недорого, к тому же подобный светильник можно использовать и для обычных энергосберегающих ламп дневного света.
Светильник с лампой крепим на какой-нибудь поверхности. Я ее прикручиваю с обратной стороны столешницы стола. Так что лампа будет светить под стол, а под столом у меня будет плата. Для экспонирования можно использовать и другие источники УФ излучения, а также и обычные лампы накаливания, но мощностью не ниже 500 Вт. Дело в том, что в спектре свечения лампы накаливания, как правило присутствует УФ диапазон. При небольшой мощности лампы накаливания время экспонирования может стать неимоверно большим, а это нам не к чему.
Теперь берем изготовленный нами ранее фотошаблон, кладем его на плату, причем стороной на котором напечатан был рисунок к плате, это уменьшит боковой засвет. Фотошаблон к плате можно закрепить при помощи скотча. И все это дело прижимаем стеклом. В качестве прижима и стекла я использую обычную фоторамку. Причем в продаже имеются рамки форматов А4 и А3, это для тех кто может быть когда-нибудь будет изготавливать печатную плату под материнки компьютера.
После закрепления заготовки вместе с фотошаблоном в рамке, кладем ее под УФ лампу и ищем какую-нибудь пластину. Ей мы будем закрывать наши цифры 1, 2, 3...10 через промежутки 1 минута, 2 минуты, 3 минуты и далее соответственно. А также не забываем найти часы с секундной стрелкой.
Когда все готово, включаем лампу и через одну минуту закрываем пластиной цифру 1. Спустя еще одну минуту закрываем цифру 2, спустя еще одну минуту цифру 3 и так далее. По истечении десятой минуты лампу выключаем, вытаскиваем бутерброд из рамки, снимаем фотошаблон и верхнюю пленку. Верхнюю пленку можно снять либо иголкой как и предыдущую пленку, а можно и при помощи скотча. Сходит она свободно. После этого плату повторно кладем на поверхность разогретого утюга и еще раз проходимся валиком по поверхности. В результате чего засвеченные участки фоторезиста окончательно и намертво пристают к поверхности фольги. После прокатки валиком, снимаем плату и остужаем. Теперь все готово для проявки.
В пластиковой ванночке готовим раствор: 1 столовая ложка кальцинированной соды на стакан воды. Температура воды не имеет особого значения, лично я наливаю прямо из под крана. Кальцинированную соду можно приобрести в хозтоварах, если я не ошибаюсь она применяется для стирки белья и отчистки посуды от разной грязи. В крайнем случае можно заменить обычной пищевой содой, но при этом увеличиться время проявления. Честно признаюсь, я с пищевой содой не пробовал.
Тщательно растворяем все комки и бросаем в приготовленный раствор нашу заготовку.
Если все хорошо, то через несколько секунд должны появится цифры. Берем какую-нибудь кисточку или старую зубную щетку и начнаем ощищать плату от фоторезиста. Те цифры которые не досветились, скорее всего смоются, которые пересветились, наоборот, не проявятся, а будут полностью закрыты пятном фоторезиста. Та цифра, которая будет видна лучше и четче других, та и есть время экспонирования в минутах. В моем случае, при моем стекле, моей лампе и моем расстоянии время получилось 8 минут.
Хочу сказать, что во время экспонирования не следует располагать УФ лампу слишком близко к плате. Чем выше будет лампа, тем более вертикально будут падать лучи, а следовательно меньше боковая засветка под шаблон. При близком расположении лампы, есть риск получить дорожки более толстые нежели на фотошаблоне. Но поскольку мы затеяли всю эту технологию для дорожек с толщиной 0,1 мм, то лампу нужно отодвинуть подальше. Расстояние 20-25 см будет идеальным.
Ну вот в принципе и все. Осталось только удалить фоторезист с фольги. Сделать это можно либо механическим способом, при помощи наждачной бумаги, либо химическим способом. Я предпочитаю второй способ, не нужно напрягаться и тереть плату, рискуя повредить драгоценные дорожки. Для чего использую средство Крот, продается в хозтоварах для прочистки засоров в сантехнике. Небольшое количество этого средства развожу в стакане воды и бросаю туда плату. Минут через 5-10, весь фоторезист слазит, остается только плату промыть под струей воды. Несколько слов хочу сказать об изготовлении собственно настоящей платы. После того как вы определили время экспонирования, расстояние от лампы до заготовки можно приступать к изготовлению плат, соблюдая при этом технологию и все те параметры, которые вы получили. После получения рисунка печатных проводников на поверхности платы, рекомендую не сушить плату, а сразу же начинать травление в растворе хлорного железа, ну или другом растворе, который вы предпочитаете. Дело в том, что после высыхания, фоторезист становится хрупким и может раскрошиться так и не дождавшись процесса травления. Поэтому не даем ему высохнуть, а сразу бросаем в травящий раствор.
При помощи данной технологии можно изготавливать платы хорошего качества, при том за очень небольшой промежуток времени. В среднем процесс от начала до конца занимает не более часа и при выдержки технологии имеет хорошую повторяемость.
Выкладывайте свои способы и наблюдения!!!!
| |
|
Мозг на 80% состоит из жидкости. И мало того, что она тормозная, так некоторым еще конкретно не долили.
|
| |
| |
| No4Nik | Дата: Понедельник, 24.02.2014, 01:25 | Сообщение # 3 |
Репутация:
Группа:Проверенный паятель
Сообщений: 329
Награды: 6
Статус:Offline
Цитата Администратор (  ) Как не ошибиться? | |
|
No4Nik
|
| |
| |
- ЕСТЬ НОВОЕ СООБЩЕНИЕ 
- НЕТ НОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Главная 
О сайте
Об ответственности
Для активных
Каталог сайтов
Html Код кнопки сайта
Форум 
Новые сообщения в форуме
Поиск по форуму
Правила форума
RSS
Схемы 
Найти схему по номеру
Схемы участвующие в конкурсах
Инструменты
Теория
Схемы для начинающих
Конструкции для дома и дачи
Cхемы бытовых устройств
Усилители НЧ и все к ним
Шпионские штучки
Радиосвязь
Автомобиль
Компьютер и электроника
Микроконтроллеры
Источники питания
Download
Радио-SOFT 
Журналы
Книги по электронике 
Прошивки, печатки, документация
Вход 
Регистрация
