Хорошо сделанная печатная плата — залог работоспособности изготавливаемого устройства. Конечно получить плату заводского качества в домашних условиях очень сложно, но с применением современных технологий можно получить вполне неплохие результаты. Самое сложное в процессе изготовления платы это пожалуй металлизация отверстий. Она требует применения труднодоступных и вредных для здоровья веществ. В большинстве случаев она не нужна (мне не потребовалась еще ни разу). Для единичного экземпляра устройства, не нужна так же паяльная маска и шелкография. Наверное на каждом сайте про электронику можно найти подобную статью, и я дабы не нарушать традицию решил добавить свои пять копеек опыта, и рассказать как сделать печатную плату при помощи лазерного принтера и утюга. Технология получила название ЛУТ или еще её называют лазерным утюгом :-)

Итак для изготовления платы нам потребуется во-первых текстолит.  Я использую обычный FR-4 односторонний толщиной 1.5мм. Если на плату не планируется устанавливать массивные детали, то вполне можно брать тоньше. Встречается такой текстолит толщиной 1мм. Его легко резать обыкновенными ножницами. Если толщина 1.5 мм то ножницами уже затруднительно, но вот ножницами по металлу вполне возможно как говорят. Сам я такой способ не пробовал, я режу текстолит иначе. Беру железную линейку, прижимаю её к текстолиту с двух концов мини тисочками и царапаю сапожным ножом вдоль линейки. Когда царапина становится достаточно глубокой, то просто отламываю кусок.

Теперь когда текстолит отрезан нужно взять напильник с мелкой насечкой и подравнять края будущей платы, иначе мельчайшие волокна из которых состоит текстолит, будут неприятно колоть пальцы разработчика.  Обычно на текстолите полно отпечатков пальцев, пятен, окислов и.т.д. Их не должно быть. Это очень важный момент. Для их устранения потребуется шкурка нулёвка. Берем её и начинаем шкурить платку. Особое внимание следует уделить её краям. Как правило именно там остается грязь из-за которой потом будут проблемы. Шкурить нужно без фанатизма, иначе есть риск протереть медную фольгу до дыр =). Должно получится так:

Следующий немаловажный этап  — обезжиривание платы. Если его не сделать, то тонер в некоторых местах может не прилипнуть. Лучше всего обезжиривать плату обычным средством для мытья посуды. Я использую фэри. Если средства для мытья посуды нет, то можно обойтись ацетоном. После обезжиривания плату за фольгу не трогать! Брать только за края иначе снова придётся обезжиривать.
Теперь нам потребуется глянцевая бумага. Я использую LOMOND плотностью 120 г/м². Если вам не приходилось до этого делать платы данным методом, то я рекомендую купить эту бумагу, а не использовать всякие глянцевые журналы. Бумага у них слишком тонкая для ЛУТа. Из-за этого дорожки будут растекаться в процессе переноса тонера с бумаги на плату. Кроме глянцевой бумаги есть ещё матовая. Я по невнимательности купил целую пачку именно матовой. С ней получались тоже неплохие результаты, но не такие как с глянцевой. Теперь нужно нарисовать саму плату которую будем делать. Специальных программ для этого великое множество: Sprint Layout, DipTrace, Pcad итд. Мне больше всего приглянулась программа ARES. Платки я рисую исключительно в ней.

На самом деле в чем рисовать разницы почти нет. Главное чтобы программа могла выводить  полученную плату на печать и зеркалить её. Для печати потребуется лазерный принтер. Струйный тут не прокатит. Для ЛУТа я купил себе принтер Samsung ML-1640. Цена ему 100 баксов. Будет лучше если картридж у принтера заправлен родным тонером. Поэтому если приходится много печатать то лучше обзавестись двумя картриджами: один для ЛУТа, а другой для печати всяких документов. Но надо сказать, что если картридж заправлен качественным тонером то проблем нет. Проверено лично. Но вот как отличить качественный тонер от некачественного это уже другой вопрос. При печати необходимо в настройках принтера установить максимальную контрастность и разрешение. Всякие режимы экономии тонера должны быть отключены. В противном случае ничего дельного не выйдет. Для моего принтера настройки должны быть сделаны следующим образом:

Когда рисунок напечатан на бумаге обрезаем всё лишнее, оставляя лишь небольшие краешки, за счёт которых бумажка держится на плате. Должно получится что-то вроде этого:

Теперь накладываем бумажку поверх текстолита, загибаем края и начинаем проглаживать утюгом. Гладить нужно равномерно, особое внимания уделять краям т.к. чаще всего дорожки отваливаются именно там. Нажимать нужно не очень сильно но в тоже время и не слабо =) Если используется тоненькая глянцевая бумага от журнала, то при сильном нажиме тонер будет растекаться, и близлежащие дорожки наверняка слипнуться. А если нажим утюга будет слабым, то дорожки не перенесутся с бумаги на плату. Утюжить можно любым утюгом. Я юзаю старинный утюг советского производства:

Если на утюге есть регулятор температуры то смело ставим на максимум. После того как плата как следует отутюжена нужно убрать бумагу. Для этого кладем текстолит с бумагой в ёмкость наполненную тёплой водой, пусть полежит минуть пять. После этого начинаем удалять бумагу просто скатывая её пальцем.  Тонер хорошо прижаривается к медной фольге и оторвать его просто так не получится. Когда бумага удалена нужно положить плату сушиться. После сушки на ней можно будет разглядеть те места где осталась бумага. В основном она остается на пятачках или между близко расположенными  дорожками. Удаляю я обычно такие остатки обычным ластиком. Если получилось так что дорожка всё-таки оторвалась то ничего страшного. Берем водостойкий маркер и дорисовываем дорожку.  Должно получится так:

Настало время травить! Обычно для травления используют хлорное железо. Оно безопасно (если конечно его не есть) и не является дефицитом. Если его нет, то можно попробовать медный купорос пропорций я не знаю, и если кому-то надо то в гугле без проблем найдете. 250 граммовую банку хлорного железа я обычно просто доливаю водой до конца. Раствор получается ядрёный и травит махом. Мне просто не хочется разводить лишней тары для этого дела т.к. хлорное железо это такая вещь, которая при попадании на одежду въедается так, что фиг отстираешь. Ну а вообще на 250 грамм хлорного железа примерно 0.7 л воды. Травит тоже ничего. Скорость травления еще сильно зависит от температуры раствора. Если его подогреть, то скорость возрастёт. Ускорить процесс еще можно периодически покачивая платку в растворе. У меня для этих целей есть специальное устройство. Ничего хитроумного не представляет. Обычный мультивибратор в одно из плеч которого включен моторчик вибровызова от какого-то телефона. Платка у меня плавает  за счет куска пенопласта к которому она приклеена скотчем. Скотч можно взять двухсторонний или как я склеить из обычного широкого скотча колечко, внешняя сторона которого клеится. и при помощи него соединить плату и пенопласт. В кусок пенопласта удобно вкрутить шуруп или приделать ручку,чтоб периодически отслеживать процесс травления. Итак плата вытравилась:

Теперь необходимо убрать тонер с дорожек. Для этого нам потребуется ацетон или какой нибудь другой растворитель. Я обычно использую ацетон. Берем ватку или кусок тряпки, смачиваем в ацетоне и вазюкаем по плате. Нажимать сильно не следует. Иначе тонер может въесться в плату и его потом уже не отмыть. На работоспособности не сказывается, но не красиво, так что трём аккуратно. В результате получается что-то вроде этого:

Следующий шаг – сверление отверстий. Для таких целей  как правило используют мини дрель из моторчика и цангового патрона. У меня дрель конечно не совсем микро, но она меня вполне устраивает. В патрон без проблем зажимаются даже самые тоненькие сверла. Самые ходовые у меня это сверла диаметром 0.7, 0.8 и 0.9 мм.  Для удобства сверления, я добавил к ней ШИМ регулятор оборотов на таймере 555 и кнопку включения сверху. Питается всё это дело от обычного китайского блока питания на 18 вольт:

Для того чтоб сверло не гуляло, перед сверлением нужно накернить центры отверстий. Я это делаю обычным шилом. После сверловки плата приобретает такой вид:

Остался последний шаг – лужение. Некоторые не лудят плату, но я считаю что это необходимо делать обязательно. Слой припоя не только защищает медь от окислов, но и позволяет устранить микротрещины в дорожках если они есть. Лудить очень просто. Готовую плату заливаем флюсом и начинаем водить паяльником по дорожкам. Если паяльник с регулировкой температуры, то во избежании отваливания тоненьких дорожек, температуру лучше поставить поменьше. Для лужения годится любой нейтральный флюс вроде ЛТИ-120 или СКФ. Я использую последний, т.к. отмывать его проще. Когда плата залужена остатки флюса смываются ацетоном или другим растворителем. Еще лудить можно обыкновенным глицерином. Припой растекается очень хорошо, даже иногда затекает на соседние дорожки, поэтому лудить большие полигоны с использованием глицерина очень удобно. После лужения с глицерином очень важно хорошо вымыть плату в горячей воде с мылом. В результате мы получаем отличную красивую плату которую не стыдно показать кому-то:

Любые предложения, вопросы и критика приветствуются в комментариях. Спасибо что дочитали до конца :-)