Прислал - Briedis.
Вольный перевод - Max.
Всесторонняя поддержка процесса перевода - Kot.

Veronica - это простой в сборке и настройке передатчик УКВ диапазона. Он позволяет получить чистый и стабильный сигнал, в его схеме не используется труднодоступных и дорогих компонентов. Существуют две версии передатчика - мощностью 1 Ватт и 5 Ватт. Для начала, рассмотрим 1-ваттную версию, а дальше будет видно. 
Схема передатчика показана на рисунке:

Передатчик начинается с мини-микшера, который позволяет смешивать сигналы с микрофона и, например, с CD-проигрывателя или компьютера. На транзисторе VT1 собран микрофонный усилитель. Резисторами R1 и R2 устанавливается уровень аудио сигнала от соответствующего источника. Компоненты, расположенные между R7 и C19 - задающий генератор. Вообще говоря - это два генератора - каждый из них настроен на частоту 50 МГц, что после сложения позволяет получить частоту 100 МГц. Такая схема построения задающего генератора обеспечивает большую стабильность частоты. Далее, сигнал усиливается транзистором VT4. Для обеспечения контроля за ВЧ сигналом, в схему добавлен индикатор на транзисторе VT5.

О деталях.

Все резисторы - 0,25Вт. Конденсаторы - керамические, за исключением полярных - эти электролитические. Для большей стабильности параметров передатчика нужно использовать конденсаторы с как можно меньшим ТКЕ. Варикап VD1 - сдвоенный, но можно применить и два раздельных. Все катушки за исключением L3 - бескаркасные, мотаются медным проводом в эмалевой изоляции диаметром 1мм. 
L1 - 6 катушек по 2 витка в каждой, мотаются на оправке, диаметром 5 мм, длина намотки - 5 мм. 
L2 - 3 витка на на оправке 7 мм, длина намотки - 7 мм. 
L4 - 4 витка на оправке, диаметром 5 мм, длина намотки - 7 мм. 
L5 - 6 витков на оправке 5 мм, длина намотки - 10 мм. 
Катушка L3 наматывается на резисторе, сопротивлением 33кОм таком, чтобы туда влезло 0,5 м провода диаметром 0,2 мм. После чего, концы катушки припаиваются к выводам резистора.

О сборке.

Передатчик собирается на плате, эскиз которой представлен на рисунке.

Расположение деталей можно посмотреть на следующем рисунке.

Учтите, что нумерация деталей на плате и на схеме не совпадает, так что не пугайтесь. Вообще, всякие ВЧ устройства очень чувствительны к разводке платы, на которой они собираются, так что стоит уделить этому вопросу отдельное внимание. Выводы компонентов делаются как можно короче. Собранная плата передатчика помещается в экранированный корпус, который соединяется с общим проводом передатчика. Для транзистора VT4 понадобится небольшой радиатор, который можно изготовить из куска металлической трубки. Однако надо следить за тем, чтобы радиатор ни в коем случае не касался корпуса передатчика.

Питание.

Питание передатчика должно быть обязательно хорошо отфильтрованным и стабилизированным. Напряжение питания может быть в пределах 9-16 вольт. Однако надо учесть, что при 9 вольтах передатчик сможет развить только 200мВт выходной мощности, а при 12 - 600мВт. 16 вольт дадут нам полную выходную мощность в 1 Вт.

Антенна.

Очень важная часть передатчика. Самое главное, чтобы волновое сопротивление антенны совпадало с сопротивлением кабеля, по которому сигнал подается к антенне и выходным сопротивлением самого передатчика. Иначе в лучшем случае вы не получите всей выходной мощности, на которую рассчитывали, а в худшем - спалите выходной каскад передатчика. К данному передатчику можно подключать антенны с сопротивлением 50 или 75 Ом. 
Самая простая и распространенная антенна - диполь.

Её можно изготовить из толстой проволоки. Длину усов антенны можно приблизительно посчитать по формуле 70/f, где f - частота передатчика в МГц. Но если точно неизвестно, на какой частоте будет работать передатчик, то лучше всего сделать их по 70 см. Проще всего для сборки применить BNC разъемы от старых Ethernet сетей. Однако можно обойтись и просто пайкой, как показано на рисунке:

Для обеспечения равного импеданса обоих элементов диполя по отношению к земле, в антенне применяется, так называемая, симметрирующая катушка - она показана на рисунке с антенной. Катушка диаметром 20 см содержит 4-5 витков кабеля, идущего от передатчика к антенне. Антенна монтируется вертикально, при этом кабель должен быть на расстоянии как минимум 50 см от нижнего элемента антенны. Импеданс этой антенны - 75 Ом.

Еще одна антенна, которую можно использовать - так называемый "четвертьволновый штырь". Её конструкция показана на рисунке:

Она состоит из 5-ти элементов такого же типа и длинны, что и диполь. Верхний элемент излучает сигнал и припаивается к центральному проводнику кабеля, остальные 4 образуют противовес и подсоединяются к оплетке кабеля. Импеданс этой антенны - 50 Ом. Она подсоединяется к передатчику без симметрирующей катушки. 
Очень важно, чтобы антенна располагалась как можно выше над землей и вокруг нее не было никаких препятствий типа домов или деревьев, которые могут поглощать ВЧ сигнал и мешать его нормальному прохождению. Очень хорошо подойдет, например, крыша дома или сарая. Кстати, если кто-нибудь начнет задавать вопросы, запомните, что эти антенны так же очень хорошо подходят и для приема радиосигнала в УКВ диапазоне.

Настройка.

Для того чтобы передатчик работал правильно, его надо настроить. Для этого нам понадобится изготовить эквивалент нагрузки. Кстати, учтите, что без эквивалента нагрузки или антенны передатчик включать НЕЛЬЗЯ! Иначе транзистор выходного каскада склеит ласты, причем очень быстро - и мяукнуть не успеете. Эквивалент нагрузки представляет собой обыкновенный резистор сопротивлением 47 или 68 Ом, в зависимости от того, какую антенну вы решили использовать. Мощность резистора должна быть не менее 1 ватта, и он не должен быть проволочным. 
Для начала устанавливаем движки всех подстроечных конденсаторов в среднее положение, подсоединяем эквивалент нагрузки и источник аудио сигнала - например, CD-плеер. Теперь можно попробовать подать питание. При этом должен засветиться светодиод HL1. Если этого не произошло, попробуйте подстроить конденсатор С19. Сейчас наш передатчик работает на частоте примерно 98 МГц. Теперь берем маленькую отвертку с пластиковой ручкой, а лучше - вообще целиком из пластика и подстраиваем конденсаторы С19, С27 и С31 по максимальной яркости светодиода HL1. Теперь аккуратно и медленно начинаем крутить конденсатор С11 (вверх или вниз, в зависимости от желаемой частоты работы передатчика) - светодиод начнет постепенно гаснуть. После этого повторяем предыдущий шаг с настройкой трех конденсаторов, опять добиваясь максимальной яркости свечения светодиода. 
После этого, берем контрольный приемник и проверяем правильность настройки передатчика по частоте. Если при настройке вы не можете добраться до конца частотного диапазона, попробуйте АККУРАТНО сдвинуть или раздвинуть витки катушки L1. Уменьшение расстояния между витками приводит к уменьшению частоты, а увеличение - к увеличению частоты. Проверьте, чтобы все 6 катушек, входящих в состав L1 были как можно более идентичными, иначе передатчик будет выдавать не слишком хороший сигнал. 
Теперь можно подстроить уровень аудио сигнала, идущего с CD плеера резистором R2, проверяя его по контрольному приемнику. Сигнал должен быть примерно такого же уровня, как и на соседних радиостанциях. Однако учтите, что некоторые радиостанции применяют компрессию сигнала для увеличения громкости, и, погнавшись за ними, вы можете получить перемодуляцию. Так же осторожно надо относиться и к уровню сигнала с микрофона - не орать перед ним слишком сильно. Лучше всего использовать внешний микшер с АРУ. 

И да, вот еще что - не паникуйте, если все не заработает с первого раза - конструирование передатчиков требует времени и терпения.

Вопросы, как обычно, складываем тут.