Проверка ротора.
Проверка ротора сводится к замеру сопротивления между токосъёмными кольцами и между любым кольцом и массой. Практика показывает, что сопротивление изоляции допустимо до 100 кОм, при таком сопротивлении, ротор работает исправно, без каких-либо отклонений. У разных современных генераторов сопротивление катушки отличается незначительно от 2,2 до 4,2 ома. У более старых до 9ом. Если сопротивление на контактных кольцах близко к бесконечности, следует проверить места пайки проводов к кольцам. Если провода качественно припаяны, нужно проверить целостность катушки, зачистив провод в месте его ухода в ротор. Если и тут показывает обрыв, значит проблема заключается в обрыве катушки. Но иногда бывает обрыв под изоляторами контактных колец . В отдельных случаях необходимо проверить катушку ротора на межвитковое замыкание (при уменьшении сопротивления катушки) встречается довольно редко. Но на некоторых генераторах даже несколько замкнутых витков, которые по сопротивлению не определяются, не дают генератору запуститься и если нет качественного прибора для определения КЗ витка обнаружить их довольно сложно. Обычно индуктивность конкретной модели неизвестна, а все косвенные способы проверки не обнаруживают небольшого количества замкнутых витков. В таком случае если при всех остальных исправных компонентах генератор не запускается под нагрузкой, а при незначительной нагрузке запускается. Можно определить неисправность ротора включив вместо регулятора лампочку на 21Вт. Если при таком раскладе генератор под нагрузкой станет запускаться и выдавать ток и напряжение, зависящие от оборотов, а с исправным регулятором под нагрузкой запустить его невозможно, то потребуется либо перемотка, либо замена ротора. После разборки такого ротора обнаруживается до десятка КЗ витков у самого начала катушки. Конечно все это делать лучше хотя бы на примитивном стенде, но за неимением можно и прямо на машине. Еще в роторе встречается такая неисправность: до каких-то оборотов напряжение генератора регулируется, а при увеличении либо совсем пропадает либо наоборот возрастает и не ограничивается регулятором. Виноват в этом обычно плохозакрепленный последний виток катушки. По достижении определенных оборотов прижимаемый центробежной силой к массе. При ремонте стоит обращать внимание на натяжку и крепление этого витка. Или имеющийся обрыв катушки проявляется при достижении определенных оборотов. Определить это можно включив амперметр в цепь возбуждения. Внешним осмотром выясняется износ контактных колец. Если износ незначителен, равномерен и канавка имеет гладкую поверхность, то такой якорь допускается к сборке. В случае глубокого (более 0,5мм) и неровного износа, кольца подвергаются проточке или замене (в зависимости от степени износа).

Проверка обмотки статора
В статоре возможны следующие неисправности: межвитковое замыкание, межфазное замыкание, замыкание на корпус, обрыв фазы. Замыкание на корпус определяется мультиметром и практически допускается сопротивление 100кОм. Для определения межфазного замыкания придется распаять среднюю точку 0 и измерить сопротивление между обмотками фаз те же 100кОм. большое затруднение вызывает определение короткозамкнутого витка без специального дефектоскопа, но и это можно хоть и очень грубо определить при помощи мультиметра. Поскольку сопротивление обмоток очень мало напрямую измерить его не удастся. Для этого придется найти среднюю точку 0 и собрать примитивную схемку. Из схемы видно что если соединить щуп с любым выводом 1,2,3, то лампочка будет включена через индуктивность катушки, а индуктивность переменному току оказывает большее сопротивление чем активное сопротивление провода. Подключая щуп поочередно к точкам 1 - 2 - 3 показания амперметра должны быть одинаковыми. Если в какой либо фазе имеется короткозамкнутый виток, то индуктивность всей катушки резко падает и соответственно возрастает ток. Если на одной из фаз ток больше на 0,1А при общем токе 4 - 5А то в этой фазе имеется КЗ виток. Есть еще несколько способов которые точнее но и сложней, поэтому пока остановлюсь на этом. Часто в генераторе с межвитком поработавшем на машине КЗ виток можно найти по обуглившейся изоляции.

Проверка диодного моста.

Проверить диодный мост можно только отпаяв выводы фаз. Каждый диод проверяется отдельно мультиметром или контрольной лампой. Предпочтение отдается лампе на 60Вт для силовых диодов так как проверка происходит под нагрузкой. Мультиметр в данном случае иногда обманывает и оборваный диод показывает как исправный.
Если есть неисправный диод, необходимо заменить его или мост целиком (в зависимости от соотношения: желание поковыряться/есть ли на то время/цена и время приобретения нового моста). Дополнительныедиоды тоже лучше проверять лампочкойно меньшей мощности на 21Вт